Der Comer See war ein Faible meines verstorbenen alten Herrn. Schon in meiner frühen Kindheit verbrachte ich in seinem Schlepptau dort die Sommerferien, kann mich aber heute an keine landschaftlichen Details mehr erinnern. Ich war erst drei Jahre und das tatsächlich einzige, in meinem Langzeitspeicher verankerte Bild ist das eines halb aufgegessenen riesigen Fisches auf dem Büffet. Das Fleisch war rosa, daher dürfte es sich um eine Seeforelle gehandelt haben. Dieser bis zu einem Meter lange einheimische Fisch dürfte einen Zwerg, der gerade über den Tisch schauen konnte, schwer beeindruckt haben. Wie mir Jahrzehnte später versichert wurde, befand sich unser Domizil in Bellagio … genau, jenes Bellagio, welches die Amerikaner in Form eines monumentalen Casinos mit nachempfundener Seenlandschaft in Las Vegas verewigt haben und wo die schon jetzt legendären Ocean’s Eleven ihre Späße trieben. Einer der Hauptdarsteller – George Clooney – besitzt bekanntlich am Comer See mindestens eine prächtige Villa und außerdem wurden dort mit Star Wars: Episode II, James Bond Casino Royale und House of Gucci mal mindestens drei bekannte Hollywood-Blockbuster gedreht.

Gründe genug, um endlich auch selbst an die Gestade dieses sagenumwobenen Gewässers zu reisen, von dem Kennedy einst behauptete, es sei der schönste See der Welt. Man kann dort viel Geld für Übernachtungen ausgeben – richtig viel Geld. Eine Suche auf dem Portal FeWo-direkt ergibt als Spitzenreiter eine pompöse Luxusvilla in Lido di Lenno für 124.000 € (!) die Woche – wohlgemerkt zur Miete, nicht zum Kauf. Etwas bescheidener lassen wir es dann doch angehen und kommen in einem alten Rustico im nahezu ausgestorbenen Ortsteil Sant’Anna Alta des Bergdorfes

Pianello del Lario

am nördlichen Westufer unter. In den letzten Jahren wurden dort einige der verlassenen Gebäude renoviert und in Ferienunterkünfte umgewandelt. Die Auffahrt von der Via Statale, der Hauptstraße gestaltet sich abenteuerlich – wir kennen das schon vom Gardasee. Sie führt steil über Serpentinen mit Gegenverkehr, wo eigentlich gar kein Platz für zwei Fahrzeuge ist. Aber irgendwie passt das immer, denn die Langobarden sind wahre Könner des Rangierens und klappen schon vorsorglich den Außenspiegel ein. Anhand der Adresse ist das Ziel eigentlich nicht zu lokalisieren und so versuchen wir es mit dem Ortsnamen und dem nächsten dortigen, bereits in Erweiterung befindlichen Parkplatz. Von hier geht es zu Fuß durch schmale und steile Gässchen zu den dicht an dicht stehenden Bruchsteinhäusern und zu unserem Domizil Casa S.Anna. Einige der Arbeiten in der Nachbarschaft sind noch im Gange, so dass um uns herum nur leerstehende Gebäude zu finden sind. Über dem Untergeschoss mit eingewachsener Terrasse im betörenden Jasminduft erhebt sich ein Dachgeschoss mit Holzbalkon und weiten Blick auf den See hinaus. Die Palme in der Mitte steht etwas im Weg – aber gut, man kann nicht alles haben.

Relativ schnell packt uns der Ehrgeiz, ob die vielen Spitzkehren nicht durch einen trickreichen Fußweg zu umgehen sein könnten. Und tatsächlich findet sich dieser zwischen den Wiesen einiger Privatgrundstücke, nachdem wir die Chiesa di Sant’Anna am unteren Ende unseres Dorfes passiert haben. Als wir die Via Calozzo überschreiten, erfreuen wir uns an der verschwenderischen Pracht mehrfarbiger Bauernhortensien und sogar eine Kapelle gewährt dem erschöpften Wanderer den notwendigen geistigen Beistand. Die Siedlung weiter unten direkt am See nennt sich Calozzo und ist ein weiterer Ortsteil von Pianello. Eher lose zieht sich die Bebauung am Wasser entlang und die Hänge hinauf. Es gibt ein überdimensioniertes Bootsmuseum, eine Uferpromenade, drei Restaurants, eine Bar, einen Campingplatz und einen Alimentari. Eine echte Ortsmitte ist trotz der historischen Chiesa di San Martino nicht auszumachen, prächtige Palazzi wie in den mondänen namhaften Ferienorten weiter südlich, gibt es hier nicht. Macht aber nichts, denn unser erster Tagesausflug führt uns nach Norden in den Ort

Gravedona ed Uniti.

Etwas abgelegen am südlichen Ortsrand erhebt sich auf einer stillen Wiese unmittelbar am See die romanische Chiesa di Santa Maria del Tiglio, ein ehemaliges Baptisterium aus dem 12. Jahrhundert. Schon ihre nahezu vollständig erhaltene Natursteinfassade zieht den Blick auf sich: Helle und dunkle Marmorstreifen gliedern das Gemäuer und verleihen dem massiven Bau eine überraschend feine, fast grafische Wirkung. Im Inneren herrscht eine schlichte, beinahe zeitlose Atmosphäre. An den Wänden haben sich Überreste wertvoller Fresken erhalten, die trotz ihres Alters noch einen Eindruck von der einstigen farblichen Pracht vermitteln. An diesem Ort treffen weltliches Freizeitbedürfnis und geistliche Scham aufeinander, denn ein Schild am Ufer weist darauf hin, nicht in Badekleidung durch den heiligen Bezirk zu spazieren.

Die benachbarte Pfarrkirche San Vincenzo wirkt auf den ersten Blick weniger spektakulär, birgt jedoch unter ihrem Boden eine besondere Kostbarkeit: Die außergewöhnlich gut erhaltene romanische Krypta des Vorgängerbaus aus dem 5. Jahrhundert (!), deren alte Säulen und gedämpftes Licht den Besucher in die Antike zurückversetzen.

Am nördlichen Ortsrand, auf einem Vorsprung direkt über dem Wasser erhebt sich der mächtige, festungsartige Palazzo Gallio mit seinen vier Türmen, ein Kardinalspalast aus dem 16. Jahrhundert. Westlich davon führt eine pittoreske Steintreppe hinunter zur Spiaggia Mazzagallo, einen der winzigen, meist nur durch einen einzigen Zugang erreichbaren Strände. In der direkt angrenzenden Gemeinde

Domaso

endet unsere Erkundung des nördlichen Teils des Comes Sees. Die Promenade mit stattlichen Pinien entlang der Via Garibaldi Guiseppe weckt mediterrane Assoziationen. Das herausragendste Bauwerk, die am Ufer und Rand der Altstadt liegende Villa Camilla aus dem 17. Jahrhundert ist zugleich der heutige Sitz des Rathauses und wurde ursprünglich als Wohnsitz der Adelsfamilie Ghezzi erbaut. Haushohe Fächerpalmen rund um den Eingangsbereich verbreiten karibisches Flair. Das pompöse Graniteingangstor zum Garten wurde im 18. Jahrhundert ergänzt. Dort haben sich noch künstliche Tuffsteingrotten und wertvolle Gehölze wie Zedern, Magnolien und Mammutbäume erhalten.

Auch wenn er mit einer Autofahrt nach Menaggio und einer Bootstour verbunden ist, so gehört

Varenna,

der mutmaßlich schönste Ort am Lago, zum Standardprogramm einer solchen Reise. Schon die etwa 20-minütige Überfahrt vorbei an der malerischen Landspitze von Bellagio, wo sich der Comer See in seine zwei südlichen Arme verzweigt, eröffnet majestätische Perspektiven auf die umliegenden Berge und die Silhouetten zweier mondäner Ferienorte, wobei das bunte Häuserensemble von Varenna am Fuß des eigenen Burgbergs als eindeutiger Sieger hervorgeht. Zunächst werden wir am Fährhafen in ein Menschengewimmel entlassen, welches sich unaufhaltsam in Richtung der Passeggiata degli Innamorati, dem Spazierweg der Verliebten bewegt. Der schmale Steg direkt über dem Wasser führt an den hohen Mauern stattlicher Anwesen entlang und endet am Vecchio Porto vor dem historischen Zentrum. Eigentlich alles sehr nett anzuschauen, aber leider mit Touristen aus aller Welt überfüllt: Jeder Fotostopp auf dem Weg dorthin führt zum Stau und vor den Lokalen rund um den Hafen stehen die Leute ebenfalls Schlange.

Nach einem kurzen Abstecher in die Chiesa di San Giorgio finden wir einen der Hauptgründe für den enormen Andrang einige hundert Meter weiter im kostenpflichtigen botanischen Garten des Hotel Villa Cipressi. Dieser ist tatsächlich sein Geld wert und strotzt nur so vor üppigen exotischen Pflanzen und pittoresken Ecken mit Pergolen, Säulen, Mäuerchen und atemberaubenden Aussichten auf den See. Die große Masse der fast ausschließlich weiblichen Besucher hat aber nur ein Ziel vor Augen: Das Gate of Heaven, die Porta della Paradiso. Von der darüberliegenden Terrasse blicken wir ungläubig auf die nicht enden wollende Schlange junger Leute, die geduldig bis zu zwei Stunden (!) lang auf die Gelegenheit warten, vor dem zum Wasser hin offenen Tor das ultimative, das schönste, das beste Instagram-Porträt aller Zeiten zu schießen. Natürlich hat man sich so richtig in Schale geworfen, eigene Fotografen dabei und folgt einer vorher einstudierten Reihe von übertriebenen Posen, die einschlägige Influencer als unverzichtbar vorgeben. Das jeweilige Shooting dauert im Einzelfall bis zu 10 Minuten, während sich bei den Wartenden erster Unmut breit macht. Da hilft auch nicht das Schild der Hotelbetreiber, man möge sich mit maximal drei Minuten begnügen, wenn es niemand kontrolliert. Und natürlich landen die Ergebnisse dann auf … Instagram … zu tausenden. Wir haben unseren ersten globalen Internet-Hotspot entdeckt und können nicht fassen, wie man für ein Foto einen Nachmittag in der sengenden Hitze anstehen kann.

Jetzt könnte man auch noch den botanischen Garten der benachbarten Villa Monastero besichtigen – kostet aber nochmal 15 € und die berühmte Terrasse mit ihren verdrehten Säulen konnten wir schon gut einsehen. Man muss es nicht übertreiben.

Auf dem Rückweg über die Piazza San Giorgio staunen wir über die gut erhaltenen Fresken in der Chiesa Madre di San Giovanni Battista. Der Innenraum ist mit Bildern geschmückt, die von Enzo Vicentini restauriert wurden und links die Anbetung der Heiligen Drei Könige, rechts den Heiligen Johannes den Täufer mit weiteren Heiligen sowie den Heiligen Georg bei der Tötung des Drachen darstellen; an der Ecke zur Westwand ist der Heilige Christophorus zu sehen, und in der Apsis befindet sich der Erlöser zwischen der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer.

In Folge der Schwüle hätten wir am Ende noch den wahren Höhepunkt des Ausflugs verpasst. Erst nach einer ausgiebigen Getränkepause am Hafen ist die Bereitschaft für den steilen Aufstieg zum Castello di Vezio gegeben. Immerhin verläuft der Weg überwiegend im Schatten und so sind die rund 30 schweißtreibenden Minuten gerade so akzeptabel. Erneut betreten wir einen üppigen botanischen Garten, der irgendwann von einer Bar mit Ticketverkauf unterbrochen wird. Im Anschluss folgt eine Terrasse – dort wartet schon die erste der unheimlichen Installationen, von denen ich gelesen hatte. Eine Künstlerin fertigt Abgüsse von Besuchern und basierend darauf geisterhafte Umhänge, leere Hüllen von Menschen, um sie überall auf der Burg zu präsentieren. Wem der Grusel noch nicht ausreicht, der steigt in ein finsteres Verließ hinab. Dort haben die Burgbetreiber Gefangene in erbärmlichen Zuständen, Skelette und Folterknechte drapiert, während aus dem Hintergrund entsetzliche Schreie und hämisches Gelächter ertönen.

Wie es sich für eine richtige Burg gehört, gibt es auch hier einen inneren Hof mit Bergfried, dessen Spitze wir über mehrere Ebenen erklimmen. Die Ausstattung gleicht einem Kinderparadies mit Rüstungen, Lanzen, Bögen, Schilden, Standarten und allem, was sonst noch zum Ritterdasein gehört. Oben angekommen verschlägt es uns den Atem: Links und Rechts der vorgelagerten Halbinsel mit dem historischen Varenna erstreckt sich der gesamte obere Abschnitt des Comer Sees vor einer eindrucksvollen Bergkulisse.

Santa Maria Rezzonico

Von Norden kommend passieren wir kurz nach dem Tunnelausgang die Zufahrt zum Castello di Rezzonico. In die gut erhaltene Burg aus dem 14. Jahrhundert kommt man leider nicht rein – Privatbesitz. Dafür entschädigt der kleine mittelalterliche Borgo mit seinem entzückenden Porticciolo. Ein überbauter Durchgang führt direkt auf eine Terrasse am See, daneben befindet sich tatsächlich der kleinste Hafen, den ich je gesehen habe. Zwei Häuser stehen über offenen Hallen mit aufwendigem Kreuzgewölbe, die vor zu viel Sonne und regnerischem Wetter schützen. An der Wand haben sich Schwalben in einem Vogelhäuschen in Form eines liebevoll nachgebauten Fischkuttermodells häuslich eingerichtet.

Der neuere Teil Rezzonicos hat mit der Fortezza tardo romana di San Siro zugleich das älteste Gemäuer aufzuweisen. Bis zu sechs Meter hohe Mauern sind noch übrig von der ausgedehnten römischen Festungsanlage, die hinsichtlich ihrer Größe einzigartig in der Provinz Como ist. Die ursprüngliche Ausdehnung des Gebäudes erstreckte sich bis hin zur nahen Kirche Santa Maria Assunta. Die genaue Bedeutung des Gebäudes ist nicht endgültig geklärt. Es handelte sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Befestigungsanlage zur Kontrolle des Handelsverkehrs auf dem See als auch der alten Handelsstraße Antica Strada Regina.

Menaggio

widmet sich durch seine zentrale Lage an der Mitte des Comer Sees nicht nur komplett dem Tourismus, sondern ist zugleich Ausgangspunkt für die gefragten Überfahrten nach Varenna und Bellagio. Das lebendige Herz des Ortes bildet die Piazza Giuseppe Garibaldi mit ihren Cafés und dem Blick auf den See. Nur wenige Schritte entfernt lädt die kleine, erstmals 1582 erwähnte Chiesa di Santa Marta zu einem stillen Abstecher ein. Besonders reizvoll sind die gepflegte Promenade und der geschäftige Hafen, die Menaggios mediterranes Flair mit seiner hervorragenden Lage für Ausflüge auf dem Comer See verbinden.

Bellagio muss sein, denken wir uns, da kommt keiner vorbei, der den Comer See erlebt haben will. Schon die Überfahrt von Menaggio ist eine kleine Herausforderung, da nicht immer ersichtlich ist, welche der unterschiedlichen Fähren denn nun dort hält oder nur in Sichtweite der Landzunge vorbeifährt, um die überforderten Passagiere am Ende in Varenna auszuladen. Und dann haben sich die Hafenbehörden noch die Gemeinheit einfallen lassen, den Großteil der Kundschaft in der sengenden Sonne warten zu lassen. Die angrenzende Snack Bar Il Tana duldet lediglich eine schmale Reihe der Schwitzenden unter ihrem Vordach – direkt vor dem Eingang wird jeder verjagt.

Wir haben heute Glück, verfahren uns nicht und kommen nach wenigen Minuten im Getümmel des Sehnsuchtsortes

Bellagio

an. So ganz erschließt sich uns der Hype um das arg kommerzialisierte Städtchen nicht, darum machen wir uns zunächst auf zur weiter oberhalb gelegenen Basilica di St. Giacomo an der einzigen größeren Piazza. Sie hat in ihrem Inneren ein schönes Kuppelmosaik mit einem vergoldeten Altar. Die dort verwahrte Skulptur der Kreuzabnahme Jesu, ein Fundstück spanischen Ursprungs, wird am Karfreitag seit Jahrhunderten auf Prozessionen durch die Straßen getragen.

Direkt am Platz lässt sich zu fairen Preisen ein wenig vom Irrsinn der vorwiegend amerikanischen superreichen Touristen (oder solchen, die sich dafür halten) miterleben. Dicke Limousinen kommen die Via Giuseppe Garibaldi entlanggefahren, um deren Insassen mit vollgepackten Tüten direkt vor der Tür ihres Luxusdomizils auszuladen.

Von diesem Trubel um Kommerz und Eitelkeiten haben wir bald genug und suchen die Abgeschiedenheit der Scaletta per Pescallo, eines alten Kieselsteinpflasterwegs, welcher über den Kamm der Landzunge auf die andere Seite und somit zum zweiten Arm des Sees führt. Von den links und rechts durch hohe Mauern geschützten Feldern sieht man so gut wie nichts und so bleibt der Weg das Ziel.

Höhepunkt ist Zweifels ohne der Giardini di Villa Melzi. Man erreicht ihn über den Lungo Lago mit seiner endlosen Reihe gewaltiger Oleander. Während wir uns im mitteleuropäischen Winter den Kopf zerbrechen, wie unsere mickrigen Topfpflanzen die kalte Jahreszeit überleben, wachsen hier die Dinger so hoch wie Bäume. Auf der Landseite hingegen sieht man nur einen langen Bauzaun. Dahinter verbirgt sich der Komplex des historischen Hotels Grande Bretagne von 1850, welcher nach der Revitalisierung 2026 als Ritz Carlton wiedereröffnet werden soll.

Gleich im Anschluss folgt der Eingang zum Park. Entlang einer Platanenallee am Wasser passieren wir zunächst einen zu allen Seiten offenen, von Zypressen umrahmten maurischen Kiosk. In seinem Inneren sind Skulpturen und Büsten im antiken Stil aufgestellt. Gegenüber erinnert ein marmornes Denkmal an Dante Alighieris unerfüllte Liebschaft zu Beatrice Portinari. Unser Ziel ist natürlich die bis 1813 für Francesco Melzi d’Eril, dem Vizepräsidenten der italienischen Republik, als Sommerresidenz erbaute Villa. Davor hat der Architekt Giocodo Albertolli wie üblich eine weitläufige Terrasse mit Toren und Treppen zum See erschaffen. Fontänen, ägyptische Löwen, Statuen des Apollo und Meleagros komplettieren den prächtigen Wohnsitz im neoklassizistischen Stil.

Das sind jede Menge repräsentative Locations für die auch an diesem Tag aktiven Hochzeitsfotografen. Ein asiatisches Team macht vor der Orangerie mit Ausstellungsräumen einen solch gelangweilten, aber professionellen Job, dass sich vor unserem geistigen Auge ein Hochglanzkatalog mit Brautmoden aus Seoul eröffnet. Am anderen Ende des langgezogenen Gartens befindet sich eine Kapelle mit den Grabstätten der Herzöge Francesco Melzi d’Eril und Tommaso Gallarati Scotti.

Gegen Abend nach der Rückkehr in unser Domizil zieht sich der schon tagsüber von Gewitterwolken verhangene Himmel komplett zu. Die von Elektrizität geladene Luft zwischen den Bergkämmen steht und die Schwüle ist kaum noch auszuhalten. Kurz vor Mitternacht beginnt ein Gewitter, wie man es nur aus norditalienischen Gebirgsregionen kennt: Unzählige Blitze in jeder Sekunde lassen die Umgebung taghell erscheinen - der See, noch vor wenigen Minuten von Straßenlaternen erleuchtet, ist komplett verschwunden. Das geht mindesten 15 Minuten so, danach bricht der Himmel über uns zusammen: Regenmassen ergießen sich und die steilen Gassen unseres Dorfes verwandeln sich in Sturzbäche.

Tremezzina

Wer von Norden nach Tremezzo reinfährt, passiert relativ bald rechterhand einen der eindrucksvollsten mondänen Hotelbauten der ganzen Region. Wenn man sich vor der riesigen Uferterrasse mit Seepool an der gegenüberliegenden Straßenseite platziert, erscheint das Grand Hotel Tremezzo wie der Inbegriff einer James-Bond-Kulisse: Eine Orgie aus geschwungenen Prachttreppen, Palmen und Buchshecken wacht über der Zufahrt für die Gästelimousinen. Um den Haupteingang sorgen Bedienstete für eine angemessen hektische Betriebsamkeit. Darüber erheben sich eine doppelstöckige Außenterrasse und weitere vier Volletagen voller Zimmer mit sündhaft teurer Ausstattung.

Aber eigentlich sind wir wegen der Villa Carlotta gekommen … Wenige Hundert Meter vor dem Hotel erhebt sich die ehemalige Sommerresidenz des Fürstenhauses Sachsen-Meiningen – nach dem 1. Weltkrieg vom italienischen Staat konfisziert. Vom Balkon des Mittelrisalits schweift der Blick über mehrere Terrassen bis hinunter zum Seetor. Das Gebäude beherbergt ein Museum mit wertvollen Objekten, welche Motive aus der klassischen Mythologie aufgreifen. Die eigentliche Attraktion jedoch sind die weitläufigen Parkanlagen. Unmittelbar um die Villa, dem Seeufer zugewandt, entfaltet sich der italienische Garten wie ein sorgfältig komponiertes grünes Schmuckstück: Akkurat geschnittene Hecken zeichnen seine Konturen nach, während Pergolen mit Orangen- und Kamelienbäumchen den Rahmen für dieses zierliche Idyll bilden.

Den Hang hinauf breiten sich Rhododendron- und Azaleenanpflanzungen aus, als hätte die Landschaft hier ihren ganz eigenen Festschmuck angelegt. Einen reizvollen Gegenklang setzt der Bambusgarten auf beeindruckenden 3000 m² mit über 25 Arten, in dem sich filigrane Halme und Blätter zu einer vielgestaltigen Welt vereinen. Die Familie Sachsen-Meiningen bereicherte dieses Refugium unter anderem um einen englischen Garten und eine künstliche, von Mammutbäumen gesäumte Schlucht – ein Landschaftsgemälde, in dem sich die strenge Eleganz der Anlagen rund um die Villa mit dem Zauber einer scheinbar ungebändigten Natur verbindet.

Einen nüchternen Gegenpol bildet der Parco Civico Teresio Olivelli vor der auffällig gestreiften Chiesa San Lorenzo. In den 1920er-Jahren verlieh der rationalistische Architekt Pietro Lingeri dem Park seine klare, wohlgeordnete Gestalt: Eine monumentale Treppe entfaltet sich wie eine feierliche steinerne Geste, während die zentrale Springbrunnenanlage der strengen Komposition eine Stimme aus Wasser leiht. Kein Wunder, dass hier wie an so manch anderen Orten am Comer See ab den frühen Abendstunden, wenn das grelle Licht des Tages nachlässt, Hochzeitspaare mit ihren Fotografen um die besten Positionen auf der Schautreppe konkurrieren. Auf den Grünflächen spannen alte Bäume ihr Blätterdach gleich einem Mantel über das Gartenbild; der ganzjährig geöffnete Kiosk mit Bar setzt darin einen bodenständigen Akzent. Ein Treppenzugang öffnet diese kleine Welt schließlich zum See hin – als ließe die Architektur hier ihre klaren Linien sanft ans Ufer ausklingen. Dieses kostenlose (!) und hochkomfortable Angebot zur Erfrischung wird von Einheimischen eifrig genutzt. Anschließend lässt man sich im Schatten der alten mächtigen Bäume wieder trocknen.

Ein weiteres Refugium der Luxusklasse im erlesenen Portfolio des Grand Hotels Tremezzo ist die Villa Sola Cabiati, die nur rund 500 Meter weiter oberhalb der Uferstraße thront. Hinter ihrer eleganten Fassade verbirgt sich eine ebenso wechselvolle wie illustre Geschichte: Im 17. Jahrhundert ließ sie die Herzogin von Carretto im neoklassizistischen Stil errichten. Später gelangte das Anwesen über die – hört, hört! – Familie Brentano im Jahr 1754 an Gabrio Serbelloni und anschließend an dessen Sohn, den Herzog Giovanni Galeazzo Serbelloni. Unter den Serbellonis erfuhr das herrschaftliche Ensemble schließlich seine prägende Ausgestaltung: Sowohl die Villa als auch die weitläufigen Gärten wurden erweitert und mit viel Gespür für Repräsentation in jenem Stil renoviert, der ihr Erscheinungsbild bis heute bestimmt.

Der heilige Berg von Ossuccio, offiziell Sacro Monte della Beata Vergine del Soccorso, ist eine der Gebetsstätten, die im 16. und 17. Jahrhundert in Norditalien entstanden. Nach der muslimischen Eroberung des heiligen Landes war es zunehmend schwierig geworden, als gläubiger Christ nach Jerusalem zu pilgern. Als Ersatz schuf man wichtige Stationen aus dem Leben Jesu, die man auf anstrengenden steinigen Pfaden die Berge hinauf klettern musste, um zur Wallfahrtskirche, dem Allerheiligsten, zu gelangen. Die schwüle Hitze am heutigen Tag passt so richtig zu unserem Akt der Buße (Wofür eigentlich?) und bis auf eine wahnwitzige Joggerin sind wir die einzigen auf diesem Pfad. Nicht weniger als 14 stattliche Kapellen wurden mit lebensgroßen Terrakottafiguren üppig ausgestattet. Das Glas der vergitterten Fensterluken könnte mal wieder geputzt werden und der eine oder andere der tönernen Heiligen hat sich wohl beim letzten Erdbeben die Gliedmaßen gebrochen.

Doch die von Station zu Station stets neuen Perspektiven auf dem in Serpentinen verlaufenden Weg sind die Anstrengung wert. Am Fuß der Kirche schließlich, hoch über dem See mit der Isola Comacina im Blick und Bellagio in Reichweite kann man sich kaum einen majestätischeren Ort der Stille und Einkehr vorstellen.

Der Rückweg führt uns ins Nucleo Storico di Campo, einem winzigen historischen Ortszentrum von Lenno direkt am Seeufer. Über Gässchen, durch die kein Fahrzeug passt, finden wir den verwunschenen, von Ranken verborgenen Eingang zur Villa Monastero. Flache Kieselstufen führen von dort direkt zum Wasser. Vielleicht 150 Meter weiter erschließt sich von der Straße der weitaus prächtigere barocke Garten der Villa Balbiano.

Die berühmte Villa del Balbianello an der Spitze der Halbinsel Dosso di Lavedo bleibt an diesem Tag für uns verschlossen, da wir keine der raren Tickets für den streng reglementierten Zugang mehr ergattern konnten. Der Ansturm auf dieses Refugium ist gewaltig und hat nur einen Grund: Star Wars! Die beeindruckende Anlage diente der geheimen Hochzeit von Anakin Skywalker und Padmé Amidala in Episode II auf dem Planeten Naboo als Kulisse. Bis heute hat sich die idyllische Terrasse über dem See, auf der Hayden Christensen Natalie Portman das Ja-Wort gab, als einer der zahlreichen weltweiten Pilgerorte für eingeschworene Fans der Saga nahezu unverändert erhalten.

Knapp 500 Meter weiter westlich wieder im Ortsteil Ossuccio fällt direkt zwischen Straße und Ufer der spätgotische Campanile di Santa Maria Maddalena ins Auge. Sein auskragender Turmaufsatz mit aufwendigen Scheinnischen, mehrbogigen Fenstern und Ornamenten scheint ihn aus dem Gleichgewicht zu werfen. Eine Schieflage des Bauwerks ist nicht zu verleugnen.

Dies ist der letzte Eindruck, bevor wir am nächsten Morgen über die SS340 zum nördlichen Ende des Comer Sees aufbrechen und den Zufluss Mera beim Ponte del Passo queren. Es geht weiter entlang der SS36 am Ostufer, von dem wir nicht viel sehen, da ein Großteil der gut 40 Kilometer durch zahllose Abschnitte innerhalb der Berge verläuft. Die über 32 Kilometer ergeben zusammen einen der längsten Straßentunnelbauwerke der Alpen. Ab Lecco geht es dann gemächlich über die Landstraße zum nächsten Ziel der Reise: Bergamo.

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